COMMENT ENLEVER LA ROUILLE

Le problème de la rouille est la hantise du collectionneur d'outils anciens qui étaient fabriqués, dans leur grande majorité, en fer forgé.

Comme nous avons eu l'occasion de le dire, cette rubrique correspond au choix que nous avons fait. Nous ne prétendons pas détenir la vérité. Simplement le résultat obtenu nous a semblé conforme à ce que nous attendions : conservation de la patine, protection durable.

Nous avons commencé par un traitement chimique, avec de l'acide chlorhydrique du commerce dilué au 1/3. Par manque de rigueur sur le temps de contact, nous avons abandonné cette technique car les pièces, heureusement sans intérêt particulier, étaient fortement attaquées.

Autre acide utilisé : l'acide phosphorique. Le résultat  a été très insuffisant. Nous l'avons, donc, très vite abandonné.

NETTOYAGE DES OUTILS

Cette fiche technique est juste le reflet de notre expérience (plus de 5000 outils). Nous  pensons que les résultats sont corrects, comparables à ceux obtenus par de nombreux musées si l'on en juge par les photographies présentées dans les livres dont nous disposons. Patine, couleur, grain… sont respectés. Nous ne parlons ici que de nettoyage : enlèvement de la rouille pour le fer et l'acier, de l'oxydation pour le cuivre et le laiton, la graisse (humaine ou minérale), la peinture sur le bois. La restauration est d'un autre ordre pour le bois et le métal : nous avons des spécialistes dans l'association.

NETTOYAGE DU FER ET DE L'ACIER

1 Matériel

Établi avec étau ; masque, gants, lunettes, casquette de protection contre la poussière de rouille ou les projections métalliques.

Perceuse électrique, brosse "nylon" bleue ou rouge, brosse métallique (acier), brosse laiton, petites meules à grain très fin. Toutes ces brosses sont plates (sauf les meules) ou cylindriques. Les brosses tronconiques ont moins d'intérêt.

Rustol, white-spirit et flacons en verre pour réaliser le mélange. Attention ce mélange, 1/3 Rustol, 2/3 WS, est instable, se transforme en gelée inutilisable au bout de 2 ou 3 semaines. N'en faire qu'une petite quantité à la fois dans un flacon en verre avec couvercle.

Pinceau, chiffons en coton, feuille de plastique assez épaisse (sac de poubelle, par exemple), petit flacon en verre avec couvercle.

2 Technique

Remarque préalable : certains préfèrent travailler avec un touret fixé sur l'établi, l'outil étant tenu dans les mains, ce qui n'est pas sans risque pour les doigts. Comme nous l'avons toujours fait, l'outil est fixé dans l'étau et la perceuse, tenue dans les mains, est orientée suivant la forme de l'outil. Dans ces conditions, il n'y a, à priori, aucun risque pour les doigts.

La brosse utilisée doit être adaptée au matériau traité. Un fer forgé supporte l'agressivité de la brosse nylon rouge, alors que les aciers plus récents sont rayés. Il faut donc essayer et voir. Il est en particulier inutile d'utiliser systématiquement la brosse rouge. Le but est aussi économique : ces brosses sont couteuses. Il faut donc les utiliser à bon escient. Ces brosses doivent être en contact oblique avec la surface à traiter, soit par leur partie supérieure, soit par leur partie inférieure. Il est inutile d'appuyer très fort : c'est là encore une source d'usure précoce. Il ne faut pas être pressé : c'est un travail long. Le sens du ponçage a aussi son importance : si la brosse tourne à droite (ou est déplacée de gauche à droite), l'acier peut être rayé, alors que si elle tourne à gauche (ou est déplacée de droite à gauche), il ne l'est pas, et inversement. Donc, bien regarder : dans l'exemple donné, il suffit de repasser la brosse tournant à gauche pour éliminer les rayures. Suivant le sens, l'acier peut être brillant ou mat : il suffit de regarder et d'obtenir une surface d'aspect uniforme. En conclusion : observation et patience.

La brosse métallique doit être testée également. Elle est utilisée perpendiculairement à la surface. Elle est plus active sur les pas de vis. Par contre, sur une surface, elle peut avoir tendance à "cirer" le métal. Attention aux projections (lunettes) de poils de la brosse.

La brosse en laiton est moins dure : la réserver pour des aciers fins, doux (mètre en acier, par exemple). Elle permet parfois d'éliminer des rayures faites avec la brosse bleue.

Les meules sont à proscrire pour de grandes pièces. Nous n'utilisons que des petites meules à grain très fin, sur une surface très réduite (3-4 mm²), lorsque la rouille "gonfle" le métal.

Nous avons testé également l'acide acétique, l'acide chlorhydrique, l'électrolyse. Les résultats n'ont pas été convaincants. Peut-être ne savons-nous pas nous en servir correctement car d'autres collectionneurs semblent s'en servir avec succès ?

Attention aux pièces qui se dévissent sous l'effet de la rotation de la perceuse. Elles deviennent des projectiles ; une fois perdues, l'outil est dénaturé. La vigilance s'impose. A priori, quand on en a perdu une, on ne recommence pas. Cela est arrivé à tous ceux qui ont nettoyé des outils. Donc, vigilance et pas de précipitation.

Une fois la rouille éliminée, passer la dilution de Rustol au pinceau. Cette solution tache le béton. Donc mettre l'objet ainsi imprégné par terre sur une feuille épaisse en plastique. Rincer le pinceau avec du White Spirit (un demi flacon en verre avec couvercle permet de réutiliser ce White Spirit très longtemps). Laisser en contact pendant 1h30 à 2 h, maximum. Essuyer avec un chiffon en coton, puis laisser à l'air libre pendant au moins 24h. L'objet peut alors soit être exposé, soit mis sous sac plastique. Pour la plupart des objets ainsi traités, la rouille ne revient pas sauf problème d'acier, de locaux trop humides, de mauvaise protection…

Comme toujours, reste le problème du "Jusqu'où enlever la rouille ?" Nous avons en tête des remarques de visiteurs "C'est bien, les outils sont propres". Nous pensons donc qu'il faut continuer de la même façon.

NETTOYAGE DU CUIVRE ET DU LAITON

1 Matériel

Perceuse électrique, brosse bleue, brosse en laiton.

Miror. Cire "Renaissance"

Chiffons en coton

Acide chlorhydrique, gants en vinyle, lunettes de protection.

2 Technique

Là encore, cela dépend de la pièce traitée.

- Pour les rivets en laiton des poignées de scies égoïnes (par exemple), on peut utiliser la brosse bleue, sans agresser le bois (voir ci-dessous).

- Pour la plupart des objets en laiton précieux, de taille moyenne, il est préférable d'utiliser du Miror passé avec un chiffon en coton. Laisser sécher, puis faire briller avec un chiffon doux. Cela demande de l'huile de coude, mais le résultat est très bon. Seul inconvénient, l'oxydation ainsi éliminée réapparaît inévitablement au bout de quelques années (au mieux). Il y a une solution pour empêcher une ré-oxydation : l'utilisation de "Cire Renaissance". Ce produit a été inventé par les ingénieurs du British Museum. De pH neutre, contrairement à la cire d'abeille qui est acide, il n'agresse pas le métal. Il ne se trouve qu'en Angleterre, n'est pas bon marché, trouvé sur Internet, mais peut éviter un travail répétitif. Il nous a été indiqué par le responsable du Musée des Géomètres de Lyon. Nous l'avons donc tout simplement utilisé sur les instruments de géomètre. Il faudra revoir ces pièces régulièrement pour apprécier l'efficacité de ce produit. À noter que cette cire peut être utilisée sur tous les métaux, mais aussi sur le papier, le carton…

- Pour les pièces de plus grande taille, en cuivre, plus grossières, parfois complètement noires du fait de l'oxydation (casseroles, pot à eau, jarre…), on peut utiliser de l'acide chlorhydrique dilué au 1/3 dans l'eau (pH acide) ou de l'ammoniaque également diluée au 1/3 (pH alcalin). Attention à l'odeur suffocante (le faire à l'extérieur de préférence) et aux projections (lunettes de protection). Mettre des gants en vinyle, puis passer la solution à la main sur l'objet en frottant et, surtout, en évitant les projections au niveau des yeux. L'oxydation disparaît, mais réapparaît rapidement si un rinçage n'est pas réalisé immédiatement et abondamment à l'eau. Pour terminer, le sécher. Un petit coup de Miror peut compléter ce traitement. Ce procédé nous a été indiqué par un antiquaire : ça marche.

NETTOYAGE DU BOIS

1 Matériel

Éponge, laine d'acier très fine (00), bac en plastique.

Ammoniaque (Alcali), White Spirit, Xylophène inodore, cire liquide d'antiquaire, pinceau, gobelet en plastique.

2 Technique

Cela concerne essentiellement les manches en bois, mais pas seulement. La plupart des manches que nous avons nettoyés ont été traités avec une solution au 1/5 environ d'ammoniaque placée dans un bac en plastique et passée sur le bois avec une éponge. Attention aux projections et aux vapeurs. Le bois est ensuite rincé à l'eau courante, puis sécher avec une serviette de toilette réformée. L'effet est radical sur la saleté, les taches de graisse… La patine, par contre, est conservée si, bien sûr, on n'insiste pas trop.

Récemment, pour une question de rapidité, nous avons utilisé du White Spirit. Le résultat est correct, moins probant.

La laine d'acier très fine est utilisée uniquement pour enlever les taches de peinture. Le bois ne doit jamais être poncé, au risque de faire disparaître la patine qui reflète la vie de l'outil et de son propriétaire. Une remarque, tout de même : les brosses "nylon" sont faites pour le bois d'après la notice. Nous avons essayé sur des meubles de jardin : l'effet est indéniable, sans attaquer le bois. Mais le but est différent : la "patine" est éliminée dans ce cas.

Si le bois est attaqué par des vers (présence de trous), après séchage pendant 24h, passer du Xylophène inodore au pinceau à 2 ou 3 reprises, à une demi-heure d'intervalles.

Après séchage pendant 24h à l'air libre, prendre le flacon de cire, l'agiter pour ré-homogénéiser la suspension, en verser la quantité nécessaire (très peu) dans un gobelet en plastique et la passer au pinceau. Placer le bois sur une feuille de plastique et laisser sécher 3 h maximum (plastique, et non pas bois, carton, qui "pomperaient" la cire). Faire briller avec un vêtement réformé en laine. L'excès de cire peut être remis dans le flacon d'origine ; le pinceau peut être laissé dans le gobelet : il retrouvera sa souplesse à la prochaine utilisation de la cire.

La méthode à l'alcali est critiquable. Certains n'utilisent l'eau que dans le Pastis. Pour notre part, nous avons découvert cette technique lors de travaux de peinture : le peintre et le bois supportaient les vapeurs, les propriétaires aussi, mais pas les plantes !

Bon courage et patience.

FIN